Elsa Vecchi

Parler de mode et d’Amour avec un grand A sans mentionner le nom d’Elie Saab serait une totale hérésie. Parce qu’intrinsèquement, le style du créateur libanais, chouchou des Tapis rouge et des clientes haute couture, est justement une ode… à l’amour.

Photo: Elie Saab – Haute couture automne/hiver 2012-2013

Prenez son défilé haute couture automne/hiver 2012-2013. Le show s’ouvre sur de longues parures noires, sorte de kaftans luxueux, composés intégralement de dentelle précieuse. De vraies merveilles de chic et d’élégance, tout en nuances tournoyant de l’Orient à l’Occident. Quant aux robes du soir à traîne, entièrement brodées, elles sont à la fois divinement féeriques et raffinées, dévoilant délicatement le dos, tandis que tulle et dentelle (encore) habillent magnifiquement le buste. Traditionnel clou du spectacle haute couture, la robe de mariée renferme dans chacun de ses replis un rêve de « Princesse tendance ». Les ingrédients? Grandiloquence et modernité -ce qui ressemble  à un oxymore. Et ce sont d’ailleurs ses fameuses robes de mariées qui, dès ses débuts, ont façonné la réputation de l’enfant chéri des clientes haute couture du Moyen-Orient. Au fil des années, la force d’Élie Saab est d’avoir su conjuguer un message axé sur le romantisme, la  fragilité, la tendresse, la poésie, saupoudrés d’un peu de « glitter », tout en s’éloignant du cliché «mille et une nuits » dans lesquel il aurait pu facilement se laisser enfermer. Preuve en est son incroyable travail de broderies, de paillettes, d’incrustations de pierres (semi-précieuses) et de perles. une démarche  de plus en plus résolument contemporaine. Elie Saab parvient même à faire évoluer le vocable lié aux teintes pastel (céladon, poussière, brume, poudre, rose thé, pêche, blush, bleu dragée… ses nuances fétiches). Des couleurs qui sous ses doigts n’ont rien de mièvre et participent d’une montée en puissance stylistique saluée par la la critique, qui ne manquerait pour rien au monde un seul de ses défilés, de haute couture ou de prêt-à-porter. C’est dire ! Et bien avant les rédactrices de mode, le tout-Hollywood se disputait déjà ses créations. Une cérémonie en témoigne encore.

Photo: Halle Berry, robe Elie Saab – Oscar 2002

En mars 2002, lorsque Halle Berry, somptueuse dans sa robe lie de vin rebrodée sur le buste, s’empare de son Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film « À l’ombre de la haine », le cliché fait le tour du monde, le nom du créateur s’affichant en Une d’une quantité hallucinante de magazine sur la planète. Un merveilleux coup de promo qui n’aurait jamais vu le jour sans un travail acharné et des rencontres déterminantes. En témoigne le succès du “Parfum” du couturier, du nom de sa première fragrance, lancée le même jour que sa collection Haute Couture automne-hiver 2011-2012. Derrière cette composition florale et boisée se cache Francis Kurdjian, l’un des plus grands parfumeurs au monde, et le verdict tombe: un *FIFI Award en juin 2012 pour ce produit de luxe raffiné, nectar aux notes de fleur d’oranger, de jasmin, de patchouli, réchauffées de cèdre et miel de rose. Dire qu’en 2000, Elie Saab  était invité pour la première fois par  la Chambre Syndicale de la Haute Couture à défiler à Paris. Quel chemin parcouru en une décennie et des poussières par celui qui, dès l’âge de 9 ans, commençait à découper des patrons dans les nappes et les rideaux de sa mère pour en habiller ses soeurs. Depuis, le couturier n’aura eu de cesse de magnifier les femmes. Pour une raison très simples: elles sont l’amour de sa vie.

*FIFI: récompenses américaines décernées chaque année depuis 1973 à New York et destinées à saluer l’excellence des productions mondiales de l’industrie du parfum.

Elsa Vecchi

Tavan & Mitto:  griffe lancée en 1995 par Payam Tavan et Mike Mitto.

Photo: Collection Tavan & Mitto – Printemps/Été 2013.

Rendez-vous est pris dans leur boutique/atelier du boulevard Saint-Laurent à Montréal. En sirotant lentement leurs « espresso » , Payam Tavan et Mike Mitto se plongent  dans cette réflexion autour de la notion d’amour, sujet du jour que nous leur avons imposé. « Amour des femmes », soufflent-ils d’une seule et même voix: «que voulez-vous, on aime les femmes! Et c’est pour elles qu’on crée… Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’on a installé notre atelier au desus de la boutique, pour observer les clientes lorsqu’elle pénètrent dans les lieux -et pour ainsi pouvoir capter leurs énergies et déceler ce qu’elles recherchent. Les voir évoluer est une source d’inspiration inépuisable », explique Payam Tavan. Et voilà déjà 17 années que les deux acolytes, ultra sensitifs et talentueux, créent ensemble avec une même doxa originelle en tête: habiller les femmes avec élégance. C’est le but de nombreux créateurs, mais combien sont-ils à y parvenir avec la classe requise? Tout d’abord, nos deux associés ont été à bonne école. Au cours des années 90, Payam Tavãn oeuvrait chez Gianfranco Ferré, et parallèlement Mike Mitto choisissait de passer quelques saisons chez Chanel. Pourtant, les deux avouent parfois s’être perdus, à force de faire des compromis, ou de tenter de plaire au plus grand nombre. Mais cette période est révolue.

Photo: Collection Tavan & Mitto – Printemps/Été 2013.

Quel a été le déclic ? « Il y a 2 ans, Annie Horth, célèbre styliste, a fait appel à nous pour créer les robes des musiciennes du dernier show de Céline Dion à Las Vegas. On a compris que les créations luxe et élégantes étaient réellement notre ADN ». La collection de cet automne-hiver témoigne de ce retour au grand chic. Au programme, robes et jupes aux volumes impressionnants, oscillant entre fluidité et rigidité, pantalons « loose » mariés à des tops en organza, des vêtements déclinés dans des matières luxueuses telles que la soie, l’organza, la laine, le cachemire, les paillettes, la fourrure sauvage… Le tout se révèle d’une incroyable délicatesse. Tiens, et si on poursuivait notre enquête sur l’amour ? « L’amour des tissus et des couleurs», enchaîne du tac au tac Payam Tavan, en esquissant d’un geste le toucher d’un tissu lisse, brut, doux… tout ce qui qui fait la richesse d’un vêtement. « Moi, ma spécialité ce sont les finitions. Je peux passer des jours à me concentrer sur une couture, une jonction entre deux tissus », confie Mike Mitto. « Nous sommes un peu le Yin et le Yang, complémentaires et indissociables », selon Payam. Un long fleuve tranquille que ce processus créatif ? La question semble amuser le duo. La réponse se fait unanime : « Non sûrement pas! Et c’est justement là la richesse de créer à deux ! ». Pour mieux ne pas se reposer sur ses lauriers et remettre ne permanence en question un travail complexe et tortueux dont le résultat ne laisse aucune place ni au repos (du créateur), ni au répit (de la femme qui voudra toujours plus d’élégance). Alors, plutôt que de long fleuve tranquille, on parlera d’une belle mer turquoise, calme en surface mais aux profondeurs tumultueuses…

Site officiel Dress To Kill

Parfois, un film vous tombe sur le crâne comme un Ovni de poche. C’est le cas de « Sadik 2″, étrange production provinciale, un long métrage de copains oscillant entre le rire et l’effroi. Cette aventure indépendante se poursuivra en mai, au « Marché du film » du prochain festival de Cannes. Première critique en avant-tout le monde.

Par Yvan Schneiderlin
Lyon, correspondance particulière

Un truc bizarre et comme surgi de nulle part a éclaboussé l’autre jour l’écran en avant-première au ciné du quartier : « Sadik2 », comédie d’horreur française de France (du sud) mais pour de rire, jouée par de jeunes acteurs inconnus, réalisé par Robin Entreinger, dont c’est le deuxième long métrage après l’oppressant « Victimes » (excellent Valentin Bonhomme dans le rôle du psycho) en 2012, premier film plutôt bien accueilli par la presse spécialisée, «Mad Movies » en tête. Le reste de sa filmographie (pour l’essentiel, des formats courts) est accessible sur Youtube ou Dailymotion ; plus « Laissés pour morts », pilote d’une série western, inédite à ce jour, co-signé du producteur Vincent Michaud, maître à penser absolument« aware » de « 2017 films » à Lyon.

Mais « Sadik 2 » alors ? Avatar de « Scream » déglacé à la Clairette de Die, «Chainsaw Massacre»* en quasi débonnaire ?

Résumons : « Isa, la gironde arrivera-t-elle à concrétiser son rêve et enfin embrasser Fred, son meilleur ami (dont le téléphone portable est plein de photos de garçons torse nu) ? Kevin, ce grand benêt fera-t-il le premier pas vers Gwendo, la non moins gironde gothique  -et traumatisée ? Marco, le dingo réalisateur amateur (totalement fondu de VHS gore), arrivera-t-il à convaincre Franck le beau gosse de tourner dans son court-métrage super maboul cette année?» Le fil conducteur de cet objet filmique à part a cet avantage de rester assez mince : on peut suivre mot à mot deux filles et quatre garçons qui réveillonnent fort saint sylvestrement (Heineken à gogo, vodka one shot au moindre prétexte, mega boz trois feuilles minimum, techno minimale…) dans une maison isolée des Alpes de Haute-Provence, sans réseau pour les textos et le reste, mais avec l’eau courante et l’électrac.

Pendant ce temps-là, dans la cave de la remise, une sinistre bande de dangereux maniaques va tourner (mais ça, on le saura plus tard), à l’insu de la joyeuse équipée et –surtout à ses dépens- un nouveau « snuff movie » franchement trop vrai sans doute à en juger d’après les crispations de la voisine du fauteuil d’à côté durant la projection.

Le style Entreinger sur ce coup-là, sa griffe, son truc, en plume: un film de copains, avec une partie d’exposition des caractères des personnages, assez bien vue et même touchante quand elle se fait intimiste sur ce que chacun et chacune ne veut pas dire de soi aux autres… plus quelques accessoires obligés d’horror movie, de Grand Guignol de poche : scie et perceuse électrique, grand couteau (son obsession… devrait consulter, ce garçon), marteau, seringue, garrot, scalpel, masque, tablier de cuir…

A vrai dire, on sourit, souvent ; il n’est pas interdit d’en rire, charmante Elise, et nerveusement, par moment de cette comédie d’horreur. Rendez-vous sur la Croisette en mai, quand le film, en quête de distributeur, sera présenté à Cannes au marché du film… avant qu’il ne bascule une de ces nuits dans un « Conte de la crypte » ricanant en VF pour programmation tardive sur chaîne câblée spécialisée. « Ils ne savaient pas que c’était impossible, et c’est pour ça qu’ils l’ont fait » (Mark Twain).

Sadik 2, un film de Robin Entreinger, comédie horrifique. Durée : 1h15.

* « Chainsaw Massacre »: « Massacre à la tronçonneuse », de Tobe Hooper.

Elsa Vecchi

New-York, quartier de Soho, le 6 juin dernier. Rendez-vous est fixé avec Carine Roitfeld au 18, Wooster Street, à l’occasion du vernissage de l’exposition du livre en noir et blanc « The Little Black Jacket » (sorti en  septembre dernier). Surfant entre top modèles, actrices ultra glamour et créateurs au top de la tendance… presque béatement, j’observais les portraits des 108 personnalité shootées une à une et portant toutes la célébrissime « petite veste noire », le modèle-icône du vestiaire Chanel. Regard charbonneux, silhouette de rêve d’ex mannequin, Carine Roitfeld s’avance vers moi intégralement de noir vêtue. « Telle que vous me voyez, je porte le squelette de la dernière petite veste noire qu’on a shootée pour le projet », nous dit-elle d’emblée. « Je travaille avec Karl sur le stylisme des campagnes de la griffe, alors tout naturellement je me suis jointe à lui pour réaliser ce magnifique projet littéraire. Mon rôle était de multiplier les pistes d’interprétations de ce vêtement sacré de chez Chanel ». Sur la couverture du livre, on la reconnaît, elle et personne d’autre, dans une imitation presque parodique de Gabrielle Chanel. « Je dois dire que c’est mon idée. Nous en avions terminé avec toutes les photos. Karl s’était absenté, et je me suis habillée en Coco. À son retour, il a trouvé ça génial. Et Karl, pour très bien le connaître, il faut le surprendre ! ».

Photo: Vanesse Paradis – Crédit: Karl Lagerfeld

Photo: Stella Tennant – Crédit: Karl Lagerfeld

Derrière Carine Roitfeld, impressionnante incarnation de la féminité, muse et actrice, la photographie de Laetitia Casta -troublante en veuve latine cigarette à la main- est aussi magnétique que la beauté irréelle de la Top Stella Tennant . « Au cœur de ce projet, les hommes ne sont pas en reste, de l’acteur Gaspard Ulliel au créateur Olivier Theyskens. La magie tient aussi à la versatilité de cette « petite veste noire » qui est à l’origine… une veste d’homme autrichienne transformée par Coco Chanel dans les années 1950. Ca a été à la fois exaltant et assez facile de la styliser, pour un rendu tour à tour rock, classique, ethnique, mais toujours d’un chic inégalé ». Le tout aurait été shooté en cinq jours seulement parce qu’avec Karl Lagerfeld,  il faut que ça aille vite, très vite: prendre une photo ne durerait pas plus de cinq minutes.  Et avec quel résultat… sublime!

Lyon correspondance particulière,

Photo: Zoé Félix

De vieux amis très chers étaient attendus à dîner à la maison. Hasard du calendrier : un samedi soir de match (de foot), et de premiers frimas de janvier, quand le vent du nord s’engouffre au sortir du parking opéra rue Royale, haut lieu de noctambulisme des années 80 à nos jours. Rue Royale, l’inventaire nervalien tient sa permanence : bouquiniste enseveli sous des piles de cartons de rossignols et de vieux papiers où surnage à plat sous les néons une édition rare surréaliste, atelier d’artisan bon faiseur et si provincial des salons en ville, café théâtre, notes de salsa et joyeuses engueulades de cuistots s’échappant de vasistas de restaurants à la mode et d’autres non, adresses de nightclubbing pour initiés donnant sur des rues transversales…

Le célèbrissime restaurant La Mère Brazier est invraisemblablement fermé ce soir-là, alors que le réconfort d’un portier en gants blancs ouvrant sur des effluves de crêpes aux truffes brûlantes en plein hiver, c’est déjà adoucir la dureté de la vie… Ce même soir de janvier, au n°19, le bar à cocktails le Fantôme de l’Opéra proposait une soirée exclusive et unique à Lyon. Avec Zoé Félix en invitée exceptionnelle, « la pétillante comédienne », disait l’invitation –et c’était vrai, de « Bienvenue chez les ch’tis », « Le Cœur des Hommes » (le n°3 est à l’affiche cette année), « Captifs », « Déjà Mort » surtout (Zoé m’a tué), « Clara Sheller » (la série TV), le temps d’une soirée « en toute convivialité ». Irrésistible : un warm up dans un bar chic avec Zoé, très belle qui parle une coupe à la main de cinéma bien sûr, du dernier CD d’Higelin fils; de son homme, qui a ouvert un bar à Montmartre (2); comme si nous nous étions tous perdus de vue depuis l’enfance, puis revus ce soir rue Royale, aux bons soins du Fantôme et des cocktails de Marylou, l’énergétique reine du shaker… « Breakfast Martini », « Midnight Tiramisu »? Ou bien « Cocktail Zoé», remède souverain contre pensées moroses : champagne (Heidsick), vodka, framboises fraîches écrasées…

Photo: Zoé Félix

Il faisait chaud, tout le monde était là, que des amis, connus et inconnus. Je compte garder longtemps j’espère, Zoé très chère le troisième verre aidant, cet éclat de rire méridional, une photo prise de vous. Certain soir, on aimerait tant voir tout s’arrêter, et que plus rien ne bouge. Voilà en guise de carte postale en noir & blanc sur papier baryté de Lyon bled, Rhône, France ce que j’expédie en 3000 signes sur la toile.

Samedi soir de match (de foot) et de premiers frimas d’hiver, quitte à passer pour le drone de service, il a bien fallu lâcher l’affaire en douce, se fondre dans la nuit au troisième coup de fil conjugué sur le portable au mode impératif, finalement parvenu à l’intérieur du bar, spot fiable, international, upper class et avec alcools. Ma cape doublée, ma canne, à pommeau, mon chapeau claque et moi-même sommes arrivés en retard à dîner. Avec une excuse dont je ne me suis naturellement pas privée : j’étais au bar du Fantôme rue Royale avec Zoé Félix. « Tu étais avec Zoé Félix ? Mais qu’est-ce que tu fais ici ? », m’a dit sans vergogne devant sa femme notre invité sur le point d’attaquer son chèvre chaud sur un lit de salade. « Il était avec Zoé Félix ! »

Yvan SCHNEIDERLIN

(1) Le Fantôme de l’Opéra, 19 rue Royale, 69001 Lyon. Tél : +33 (0)437920388. De 18h00 à 1h00. Fermé le dimanche et le lundi.

(2) Le Rosie, 3 rue Muller, 75018 Paris.

Par Elsa Vecchi

UNTTLD : José Manuel et Simon Bélanger ont lancé leur griffe pour femme en janvier 2011.

Photo: José Manuel et Simon Bélanger (griffe UNTTLD) – Photo Sylvain Blais

« On passe tout notre temps ensemble, 24 h sur 24 », confie d’emblée José Manuel, cheveux raccourcis depuis notre dernière rencontre. Simon Bélanger est lui aussi est passé par la case coiffeur. Eh bien oui, c’est logique: « on fait tout ensemble, absolument tout!». Parenthèse refermée. Question mode, ces deux jeunes designers parlent sans détour, avec une franche liberté à la limite du déconcertant. L’échange a lieu dans un petit café du Milend, à l’heure à laquelle les hispsters se boostent à coups de cafés latte. « On s’est rencontré en 2006, mais on a été séparé physiquement 2 années au cours desquelles Simon est parti étudier en Italie à la Domus Academy de Milan », explique José Manuel. Après quelques aller-retours, chacun son diplôme en poche, José alors tout juste gradué de la faculté des Beaux-Arts de l’université Concordia, retrouve son alter-ego. Et c’est la fameuse émission de télé-réalité “La Collection” sur TVA qui les propulse alors sur le devant de la scène. Explications: “José travaillait aux côté d’Yso, styliste montréalais, à la confection de costumes d’opéra. De mon côté, j’assistais Denis Gagnon. Ce dernier m’a appris que le show télé recherchait de jeunes aspirants créateurs. On était alors complètement fauché. On a postulé, on a été retenu, et… on a gagné ! ». Durant les semaines de tournage, alors qu’ils ne sont pas censés se voir, José et Simon parviennent pourtant à se retrouver à l’insu de la production. Règlement ou pas, qui pouvait prétendre les séparer? « Il arrive qu’on nous demande si une telle proximité est saine. On vous le confirme : oui, elle l’est. A contrario, les problèmes surviennent lorsqu’on n’est pas ensemble! ». Le duo confie avoir toujours rêvé depuis le début de son histoire de devenir un couple de créateurs doublé d’un véritable couple à la ville, unis à la barre de leur griffe personnelle à succès. Eh bien, c’est chose faite depuis janvier 2011. Si José se définit plus solaire, plus enclin à la poésie, Simon se veut plus « Dark », une sorte de face plus obscure. Les années passant, ils avouent néanmoins se rapprocher… et toujours plus. « Si j ‘étais seul, je ne ferais que du noir et du blanc », témoigne Simon Bélanger, « mais José m’amène ailleurs, ce qui n’était pas joué d’avance… y compris vers la couleur!». Regards complices et amoureux. Encore une journée de création dans l’harmonie et le goût du sophistiqué. Ce matin-là, le mot « fusion » semble réellement prendre sous nos yeux tout son sens. Ce duo de bienfaiteurs, qu’on vous présentait comme la relève au printemps dernier, n’a pas fini de nous enchanter, avec ses silhouettes “architecturées” et “edgy”, ses pantalons seconde peau en cuir lacé, ses manteaux composites faits de cuir (encore)  et de fourrure, ou des robes mixant chaînes métalliques et coton ciré dont est fait leur hiver. « À deux, on fait deux fois plus de choses ! », conclut les créateurs, qui nous confient s’être fiancés… oui juste pour rire dans les toilettes d’un restaurant, il y a déjà un petit moment de ça. Unis et surprenants, pour le meilleur et le meilleur.

Voici un extrait du dossier « Amour et création » que j’ai écrit pour le dernier « Dress to Kill », dont je suis la rédactrice en chef mode. Les photos sont signées Sylvain Blais.

Peut-on isoler ou dissocier ces deux mots si forts et chargés de sens ? Que serait la force de la création sans ce moteur qu’est l’amour ? Les trois duos québécois que nous avons rencontrés témoignent de ce sentiment irrésistible qui les transcende au cœur de leur art. Rencontres.

-Martin Lim – griffe lancée en 2010 par Danielle Martin et Pao Lim.

Photo: Danielle Martin et Pao Lim – Crédit: Sylvain Blais

Danielle Martin et Pao Lim ont fusionné leurs deux noms de famille lorsqu’il s’est agi de lancer leur propre griffe. N’est-ce pas l’irréfutable preuve d’un Amour sans borne ? « Le soir où nous nous sommes rencontrés, Pao avait les cheveux blonds peroxydés, je portais une perruque que j’avais achetée dans la boutique de Patricia Fields  à NY- la styliste de « Sex and the City » », confie Danielle Martin, à l’époque jeune passionnée de mode à peine sortie du Cégep. « Danielle m’a lancé : « t’as de beaux cheveux, tu sais ! » Et c’est ainsi que tout a débuté », précise Pao Lim, qui terminait son Bac en science de l’activité et de la performance physique. «C’est de là que provient son inspiration sport/chic », s’amuse la créatrice. On comprendra que Pao, le jeune sportif, ait opéré un virage à 360 degrés pour se jeter à corps perdu dans la création, lui aussi. Toujours la force de l’amour… Pause. Regards et sourires complices. Les rayons du soleil matinal caressent d’une lumière blanche leur atelier du Plateau montréalais, tandis  que le duo se plonge dans des souvenirs vibrants qui les ont vus évoluer de Montréal à Londres, avec ce désir plus fort que tout : être un jour à la tête de leur propre griffe. Le présent en témoigne, à l’image de leurs parcours respectifs. Chacun à leur tour, leurs « Smirnoff Fashion Awards » empochés, et quelques bourses hautement méritées plus tard, ce duo singulier faire ses classes à la très réputée St Martin School de Londres, celle-là même qui a accueilli et formé parmi les plus prestigieux créateurs au monde (de John Galliano à Alexander McQueen, Gareth Pugh et tant d’autres de haute volée…). « Zola, notre première fille, était encore bébé, et ce n’était pas simple de concilier études et famille », raconte Danielle. « C’est ainsi que, lorsque Pao finissait sa dernière année, j’étais designer chez Roland Mouret pour me rendre plus disponible le soir. Puis, l’année d’après, il reprenait mon poste chez le fameux créateur français, et je terminais mon année au Collège Saint Martin ». Sacré tour de passe-passe obligatoire entre les deux tourtereaux, qui n’ont de cesse depuis le début de leur histoire de s’épauler tour à tour. « On est complémentaires en tout, et bien sûr dans la création !», explique Pao. « Son style est indéniablement plus féminin et plus fluide aussi », selon lui. « Il est graphique moderniste ! », ajoute-t-elle. « Elle compose de nombreux « boards » qui viennent enrichir son inpiration », encore d’après l’homme de la griffe. « Il est le plus rapide des deux, instinctif et sensitif », conclut-elle. Rien à redire. L’harmonie parfaite semble unir les deux créateurs, parents de deux filles, dont la plus âgée a elle aussi la piqûre mode. À 14 ans, Zola s’est déjà fait un nom dans la blogosphère avec son « Smile Style ». Un dernier regard nous permet d’embrasser les lieux, dont ces portants qui accueillent les longues robes du soir en soie créées sur mesure, magnifiques, ainsi que la collection du printemps prochain, à la fois fluide, graphique et fleurie. En résumé, un parfait concentré de leur créativité débridée à quatre mains, qui donnera à d’autres l’espoir concrétisé que l’on peut à la fois vivre en couple et travailler parfaitement main dans la main.

Site officiel Dress to Kill

Obtenir sans lâcher la thune l’objet de ce qui va suivre n’est déjà pas une mince affaire ; ce livre est uniquement disponible au vrai dans quelques boutiques en France, à Bruxelles et sur le net. « NUITS SONORES, 10 ans sans dormir » (éditions en Anglais et en Français) compile, un peu à la façon de feu l’almanach d’ACTUEL (page 68 : sans doute la meilleure photo répertoriée de Jean-François Bizot, signée du photo-reporter de guerre JP Bajard), la bonne parole underground, les petits dessins, les liens, les photos des stars, des moins stars et des meilleurs moments, un topo maison sur le background historique du truc et de multiples thématiques autour des dix éditions de l’aventure des Nuits Sonores, ce festival de musique électronique qui fleurit à la nuit tombée chaque année intra muros aux mois de mai-juin à Lyon, France, ourdi en 2003 dans un joyeux cénacle de fêtards plutôt « aware » bien décidés à secouer mémé et lui faire les fouilles avant d’aller danser.

Les Nuits Sonores : du bon esprit, un peu poseur, il en faut pour évangéliser le jeune urbain actif mais pas trop, pauvre petit pas encore sourdingue mais presque, et loin si loin de Berlin, Barcelone, Londres, Tokyo, Detroit… Au fil de ses dix années d’existence, le braintrust de musique technoïde & assimilée des Nuits Sonores s’est payé le luxe d’aller chercher, non seulement l’avant-garde mais le meilleur du ban et de l’arrière-ban des mondes parallèles décérébrés du binaire électro (Plastikman, Paul Kalkbrenner…), ses éminences (ESG, James White, Alan Vega…), quelques carbonisés du rock démentiel (Buzzcocks, The Fall, Père UBU, Psychic TV, etc.), du beau monde, une « carte blanche à Montréal » en 2010, des copains, Pierre Bastien, Pierre Henry, Underworld, DAF, New Order, Toni Wilson, Alain Garnier, et aussi du brutal (Einstürzende Neubauten…) pour un mix fractal ahurissant de musique méta-amphétaminée déversé un peu partout dans la ville : friches industrielles, garage, piscine, jardins, monument historique…

Moins futile qu’il n’y paraît, bien emballée dans son joli petit papier, la petite pilule annuelle des Nuits Sonores,  ses organisateurs l’admettent volontiers, s’avère au passage comme une bonne pastille promotionnelle de la bonne ville de Lyon très Qualité France à l’international ; et certes, ô combien moins couillon –pardon, « mainstream »- que les chaussettes à clous de l’équipe de foot locale ou encore le dernier cri d’architecte d’un nouveau quartier bétonné nommé Confluence. Les Nuits Sonores sont aujourd’hui l’un des rendez-vous les plus courus de la planète techno, soleil noir virtuel traversé d’autistes qui ne dorment jamais et dont le petit cœur si délicat bat volontiers ses 120 BPM, voire (beaucoup) plus dès qu’une Technics SL1200 s’emballe sous le capot au format maxi 45 tours. En 296 pages, ce beau livre en noir & blanc ne dit pas autre chose ; et non sans élégances, alors…

« NUITS SONORES, 10 ans sans dormir », le livre des premières dix années du festival Nuits Sonores, 34 euros. Tiré à 2000 exemplaires, en vente sur le site web : http://www.nuits-sonores.com/dix-ans/ + lien avec les « 100 titres cultes du festival », (10 titres par édition via Deezer).

Il y a des moments dans la vie où l’on a envie de se pincer… pour y croire,  tant ces moments paraissent irréels de beauté, magiques, uniques. Le défilé Paris-Édinburgh en fait partie. Inoubliable.

C’est dans le décor magique et dramatique du Chateau de Linlithgow – à quelques miles d’Edimbourg – que la collection Paris-Édinburgh a été présentée devant un parterre d’invités venus du monde entier, et émerveillés. Quel privilège d’en faire partie! Chaque année depuis 2003, le défilé des Métiers d’art valorise le savoir-faire exceptionnel  d’ateliers d’exception- tels que Lesage (Broderies), ou  Barrie Knitwear, le fabricant écossais spécialisé dans le cachemire que Chanel vient de racheter.

Pour la page d’histoire: Marie Stuart, reine d’Ecosse, est née dans ce château en 1542. Elle fut soupçonnée de comploter contre la reine Elisabeth 1ère pour s’emparer de la couronne, et fut décapitée.

C’est la top au sang bleu Stella Tennant (petite-fille du duc de Devonshire) qui a ouvert le défilé. Allure garçonne qui évoquait celle de Gabrielle Chanel lorsqu’elle séjournait en Écosse pour y rencontrer son amant le duc de Westminster.

Coco Chanel fit produire  les vestes et manteaux en tweed en Écosse dès 1924.

Au fur et à mesure des passages, les silhouettes s’enrichissent de symboles aristocratiques et de références historiques  (gourdes sublimement revisitées, plastron en plumes d’aigle, collerettes blanches en dentelles),  l’ensemble est d’une incroyable modernité et d’une richesse époustouflante.

Les mannequins, teints d’albâtre, chevelures rousses éclatantes relevées en tresses, semblent les droites descendantes de Marie Stuart.

Un moment extatique.

Photos: crédit Chanel