Manhattan, une agence de publicité chic sur Madison avenue, au début de l’année 1963. Marilyn n’est plus depuis quelques mois, le président Kennedy va passer l’arme à gauche à Dallas, et la Sterling Cooper Advertising Agency est soumise à la rigueur toute capitaliste d’un nouveau directeur financier, dépêché de Londres pour faire tomber les têtes en interne. Un «cost killer» avant l’heure en guise de repoussoir pour la saison 3 (sur six prévues) de «Mad Men», diffusée dès la mi-septembre sur Canal+.

On vous alerte pour que vous puissiez rattraper un éventuel retard (deux grandes saisons déjà dans la vue). «Mad Men» a saisi que le milieu émergent de la pub, situé à la croisée de toutes les problématiques sociétales (racisme, homophobie, sexisme ambiant…), pouvait être le creuset d’une combinaison d’intrigues plongeant dans une époque «rêvée». Prospérité économique sur fond de Guerre froide, explosion de la middle-class et expansion de la high society, l’Amérique non prolétaire s’éclate dans une ambiance saturée d’alcool et de tabac. C’est l’anti-prohibition: stupéfiant de voir à quel point les personnages s’envoient non-stop des hectolitres de Bourbon derrière la cravate, tout en décimant les paquets de cigarettes. Notamment des Lucky Strike -le logo, l’un des plus connus au monde, fut créé en quelques minutes par l’immense designer Raymond Loewy-, firme dont la Sterling s’occupe sur le terrain publicitaire.

Photo: Série Mad Men

L’agence ne manque pas d’annonceurs prestigieux, mais il lui faut se battre d’arrache-pied pour préserver cette masse de clientèle volatile, toujours prête à décarrer vers d’autres horizons si la moindre campagne lui déplait. C’est là que se situe la guerre externe de «Mad Men». Mais on y dénombre aussi beaucoup de conflits internes, et là, ça tire dans tous les sens. Et comme il faut toujours une figure de «parrain» dans un film où la mode est au costume-cravate et au Borsalino, celui de la série s’appelle carrément Don (fantastique Jon Hamm en patron de la «créa»). Dans un halo de fumée permanent, les stylos ont remplacé les revolvers et l’on se flingue à coups de concepts dans une atmosphère déliquescente. Au rayon «endoctrinement des citoyens à l’heure de la consommation de masse», Don est un cador à l’intransigeance moralement assassine, un mélancolique perçu surtout comme ultra cynique, roulant stricto sensu pour lui-même. Reconstruit sur des ruines à la faveur de l’arrivée prochaine d’un troisième enfant, son couple d’apparence idéale comme une gravure de mode est au bord du collapse. L’épouse de Don, Betty Draper, est interprétée par la canon January Jones, blonde délicate sapée dernier cri, mais qui vit très mal sa grossesse solitaire, durant laquelle elle fume comme un pompier (ce qui n’est pas excessivement recommandé), tout en entretenant des rapports étonnamment distants avec sa marmaille.

Photo: Betty Draper « Mad Men »

Il y a dans «Mad Men» une froideur inhabituelle dans les rapports familiaux, sans doute propre à énerver les lobbies américains familialistes bien-pensants. Champion du monde de l’adultère au pays des femmes belles et radieuses, Don est aussi un symbole de la réussite de ces blancs middle-class, mais cachant un passé dont son épouse ignore tout. Comme vous peut-être pour l’heure, en attendant de sauter du grand plongeoir d’un premier épisode/saison 3 tout à fait extraordinaire. On a rarement vu une entrée en matière aussi fracassante, avec d’une part un voyage sexuellement mouvementé à Baltimore, et d’autre part la nomination au même poste de directeur de clientèle de deux jeunes loups aux dents longues qui vont naturellement s’entre-déchirer. Difficile (mais possible tout de même) de voir chaque épisode au pif, dans le désordre. Il est clairement recommandé de s’accrocher au bastingage de ce bateau de croisière en suivant scrupuleusement le cours naturel des treize épisodes programmés chaque jeudi soir sur Canal+, en deuxième partie de soirée, dans la mesure où les intrigues évoluent de concert en se référant aux événements antérieurs. En résumé, il s’agit là d’un long film de 13×45 mn, toujours volontairement assez statique, dégraissé de tout artifice musical, avec des dialogues au couteau et une image somptueusement raffinée «vintage». «Mad Men» travaille dans l’épure pour la restitution d’une esthétique élégante et colorée, et ce n’est pas un hasard si la série influence aujourd’hui jusqu’aux plus grands créateurs de mode.

Photo: Mad Men saison 3

Chouchou absolu des magazines fashion, ce phénomène télévisuel de premier ordre a inspiré Rochas qui présenta à Paris une collection complète «Mad Men»; la marque Brooks Brothers a proposé carrément… 250 costumes différents, tous gris et coupés sixties; Prada ou encore Tom Ford, excusez du peu, ont eux subtilement intégré à leurs défilés le fameux «trading up Steve Mc Queen» de la série. Plus étonnant, il existe même un couple de poupées Barbie/Ken ajusté comme Don et Betty Draper. A quand le retour dans les rues parisiennes du total look sixties, comme si la France d’aujourd’hui plongeait en totalité dans cette nostalgie obsessionnelle d’un monde qu’elle n’a connu qu’à travers le cinéma et les images informatives en provenance de chez Tonton Sam? Tonton Sam? On devrait essayer, commencer par une journée Mad Men, et il n’est pas dit que la clientèle du fameux café de Flore reviendrait le lendemain à ses habitudes vestimentaires. Ce serait sur-réel, mais avouez-le fort branché, comme un tour de calèche à travers les âges.

Photo: Mad Men saison 3

Au final, le tour de force de «Mad Men», c’est d’avoir adopté un filmage lent mais dense donc non-publicitaire pour embrasser le monde de la réclame. C’est la gageure intelligente relevée avec grandeur par le «créateur» de la série, Matthew Weiner, déjà producteur et scénariste sur… les «Soprano». Avec un cursus précoce tel que le sien, et sa réussite sur toute la ligne, m’est avis qu’on n’a pas fini d’entendre parler de ce prodige de 45 ans, dont on attend encore des heures et des heures et des heures de cinéma gracieusement maquillé en production télévisuelle très haut de gamme. « Pour preuve ultime: l’épisode 12 est réalisé par le grand cinéaste, Barbet Schroeder (« le Mystère von Bulow », « JF cherche appartement », « l’Avocat du diable »). Car si même les meilleurs s’y mettent, on va un jour finir par occulter les films en salles, ce qui d’ailleurs nous évitera les désagréments du pop-corn plein pot et des conversations débiles au portable ».

Quelques bons plans… SPA, vague, pizza, expo, de quoi se changer les idées. Voici quelques unes de mes chroniques quotidiennes pour le site Vitamindaily.

Splash

Vous deviendrez mi-sirène, mi-sportive, ou carrément les deux.

On rêve d’exotisme et du grand frisson, le tout sans bouger de Montréal. On a la solution pour vous. Cliquez ici pour découvrir Montréal sous un autre jour, c’est-à-dire en kayak, en surf ou en Stand Up Paddleboard, SUP pour les habitués, un mélange de canot et de surf. Comme il n’est pas question de ramer des heures, le parc des rapides de Lachine aura vite fait de nous entraîner au beau milieu des vagues. On se sent tout d’un coup d’humeur « aventurière urbaine ». À nos maillots de bain, et splash!

Site ksf

Réserve de bonheur

Cette semaine, ma devise sera « Sanitas per aquam ».

Je file dans les Cantons de l’Est direction la réserve thermale Balnéa. C’est un spa comme il en existe peu – ou pas – avec ses saunas panoramiques, ses bains à remous extérieurs, sa chute thermale et son lac privé : le site est tout simplement exceptionnel. Pour parfaire cette journée de farniente paradisiaque, j’ai testé le soin du visage Chardonnay, à base de gelée de Rosso di Montalcino et de sérum éclaircissant d’abricot, un délice pour tous les sens et une cure de jouvence. Le comble du luxe? Une sieste bien méritée sur l’un des grands lits en pleine nature. LE BONHEUR.

Site Balnéa

Crédit: Martin Laporte

Un bon cru

Sans faire de jeu de mot.

On ne pouvait pas passer à côté de ce tout nouveau restaurant, Le Bistro Lustucru, et son cadre simplement « cool branché » avec juste ce qu’il faut d’industriel, rien pour nous déplaire. Ensuite, on aime l’idée des menus élaborés à partir des produits de saison. On a décidé, il y a bien longtemps, de ne plus manger de fraises à Noël! Revenons à nos moutons : on craque particulièrement pour le bar à cru avec son tartare de saumon, son carpaccio de marlin bleu et son gravlax de truite au sésame, à dévorer tout cru!

Site du Bistro Lustucru

Rapa Nui : la mystérieuse

Rapa Nui, ou l’île de Pâques, est au cœur de l’actualité.

Il y a quelques semaines de cela, l’Île de Pâques était plongée dans le noir absolu suite à une éclipse solaire totale nous rappelant que le Musée Pointe-à-Callière lui consacre une très belle exposition jusqu’au 14 novembre prochain. Ce sera enfin l’occasion d’en savoir plus sur la terre habitée la plus isolée du monde et ses incroyables statues Moaïs de pierre. Ce grand voyage nous entraînera à la découverte de 200 objets, dont des bois sculptés et autres pièces uniques, témoins d’une créativité, d’une esthétique et d’une technique absolument incroyables.

L’exposition Île de Pâques, le grand voyage, du 8 juin au 14 novembre 2010 au musée Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Site Musée Pointe-à-Callière

Le 31ème Festival International de Jazz de Montréal, l’un des plus prestigieux au Monde, s’est achevé en « fanfare » sur un défilé évoquant le Carnaval de la Nouvelle Orléans… Un moment magique immortalisé par Jean-Pierre Vecchi.

Et pour finir en musique, j’ai envie de partager avec vous l’un de mes coups de coeur de cette année: le jazzman norvégien Bugge Wesseltoft, un formidable pianiste, compositeur, producteur et créateur de Jazzland Records. En résumé, on pourrait dire Bugge Wesseltoft ou la rencontre entre électro et jazz : un mix ultra planant absolument magnifique. À écouter le sublime titre « Yellow is the colour »

Extrait du dernier Kill Magazine – Numéro d’été

L’OBJET DU DÉSIR : Une paire de Louboutin

Elle est l’incarnation même du désir, c’est le must de la haute-chaussure, la meilleure amie des princesses, des stars et de tout le gotha. Vous êtes vous déjà demandé  pourquoi? C’est chimique: les créations de Christian Louboutin rendent les femmes si belles, si sûres d’elles, si irrésistibles et le seul vermillon de leurs semelles suffirait à réveiller les ardeurs du plus endormi des amants…

Au cours d’une de mes émissions de télévision dominicales en France, Christian Louboutin me révéla “ma vocation est née le jour où enfant, je suis tombé sur ce panneau interdisant aux femmes de porter des talons hauts pour ne pas rayer le plancher en bois du Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie (à Paris) ». « Folie pure » pensa à l’époque le jeune Christian. De ce jour, il n’a de cesse de dessiner à l’infini des chaussures à talons avec des boucles comprimées et des semelles. À 16 ans, à l’âge ou d’autres s’amusent à séduire les filles, lui crée pour elles. Les danseuses de cabaret sont ses sujets d’étude préférés, dessinant des modèles ayant pour seul et unique but de magnifier leurs déjà sculpturales anatomies. Puis vient le temps de l’apprentissage chez Roger Vivier, légende vivante de la chaussure, il y côtoie les plus grands de la mode et s’y fait un nom.

Son coup de génie absolu est d’imaginer « l’envers du décor » aussi classe qu’excitant, des semelles d’un rouge vermillon comme le vernis à ongles de son assistante de l’époque, devenu la signature de sa marque, unique et reconnaissable entre toutes, extraordinaire coup marketing supplantant la plus grande campagne médiatique jamais imaginée. Aujourd’hui, consacrées universellement, les divines créations du chausseur culte sont partout. Pas un Festival de Cannes, une cérémonie des Oscars sans son défilé de « Louboutin » sublimant les jambes galbées de nos stars préférées foulant ainsi divinement les tapis rouges du monde entier. Dernier « saint » sacrement en date, le deuxième long métrage au cinéma de Sex and The City est une ode au chausseur français coiffant sur le poteau un Manolo Blahnik certainement au bord du gouffre. Carrie Bradshaw, arbitre des tendances, en a décidé ainsi.

Saint Christian Louboutin, il est temps de vous ériger une statue virtuelle en hommage à votre géniale créativité rendant les femmes toujours plus belles et toujours plus désirables, n’est-ce pas messieurs?

La papesse des dessous chics, Chantal Thomass, a carte blanche dans le tout nouveau Dress to Kill Magazine d’été : un très beau numéro dédié au DÉSIR  sur lequel, j’ai eu l’immense plaisir de travailler comme rédactrice en chef mode.

Extrait de la carte blanche de 7 pages et de mon entretien avec Chantal Thomass.

Photo: Carte Blanche Chantal Thomass pour « Dress to Kill » Magazine, numéro d’été.

Lorsque le thème « Désir » fut décidé, un seul nom me vint en tête : Chantal Thomass la papesse de la haute-lingerie sexy, celle qui révolutionna à tout jamais notre façon d’appréhender corsets et balconnets, porte-jarretelles et guêpières, bas et collants devenus entre ses mains les meilleurs alliés du Désir. Je m’empressais de sauter sur mon téléphone, la réponse de la créatrice fut immédiate «oui,  avec plaisir ! ».

Tout commence dans les années 70. Alors que Mai 68 et la vague hippie ont sonné le glas du soutien-gorge, Chantal Thomass rêve secrètement de lingerie sexy et légère. Ni voyez aucune arrière-pensée politique, ni aucune provocation « les femmes portaient des modèles fonctionnels, du chair ou du blanc, quand elles en portaient, et moi je désirais créer des dessous rouges, jaunes, bleus inspirés des annés 30-40-50 ou de Pigalle ». Par désir de séduction ? « Non, par amour de la dentelle et pour que les femmes se plaisent à elles-mêmes ».

Au tout début du commencement, elle crée un prêt-à-porter très suggestif: de délicats soutien-gorges glissés sous des blouses transparentes, de légères nuisettes et de sublimes corsets à porter au grand jour « pour moi, la lingerie est avant tout un élément de mode et cela c’était nouveau. J’ai été la première à utiliser des imprimés rigolos, de la dentelle Chantilly ou de la flanelle ». Elle est officiellement la première à faire passer les dessous dessus, une vraie révolution à l’époque, et à s’amuser du décalage masculin-féminin, imaginant des corsets en daim ou satin qu’elle fait porter sur des chemises d’hommes. Coquetterie coquine, élégante sensualité…

Alors imaginez à la question “Et le porno-chic dans tout cela? », la réponse est ferme et sans détour : « je n’aime pas cela… à la rigueur des menottes en dentelle pour le clin d’œil. Le porno-chic dépasse totalement le désir… le désir c’est tellement plus mystérieux ! ». Si Chantal Thomass, coupe à la Louise Brooks, tailleur-pantalon noir et bouche carmin, aime se jouer des clichés de soubrette, de nurse, de playmate rétro, elle ne sombre jamais dans le vulgaire parvenant toujours à flirter avec une image sexy aux frontières du sulfureux. Une vraie performance qu’elle doit à une bonne dose de pince sans rire et d’humour, à l’image d’une Betty Boop « inspirante, mignonne et drôle ».

Tiens, parlons en des pin-ups, les beautés callipyges de Vargas aux formes envoûtantes sont depuis toujours  ses sources d’inspiration. Il y a aussi bien-sûr « Marlene Dietrich… Dita Von Teese:  la féminité incarnée, elle adore la lingerie et c’est d’ailleurs une cliente ! Charlize Theron ou encore Marion Cottillard, la jeune comédienne française oscarisée pour «  la Môme » d’Olivier Dahan : une beauté très féminine ». Elle s’imagine habiller leurs jambes, l’une des autres passions de sa vie, « de collants, de bas opaques, de dentelle, de transparences, de trompe l’œil. Une jambe habillée est plus attirante. » En 1979, elle fait réaliser de la dentelle en Lycra pour la tenue parfaite des collants fantaisie, lançant la vogue des jambes gainées d’arabesques.

Ainsi va la vie, la papesse des dessous chics passe la sienne à révolutionner la notre, s’attaquant désormais aussi aux objets du quotidien en les rendant irrésistiblement attirants: des accessoires de téléphone, au plus sexy des lave-linge pour Vedette, en passant par une ligne de cosmétiques pour Nivéa… Elle cultive avec passion son univers capitonné aux allures de boudoir, à l’image de sa dernière boutique-écrin de la rue Saint-Honoré à Paris, signée Christian Gion “ il y a du rose partout pour donner bonne mine et mettre le corps en valeur!».

Chantal Thomass, je terminerai en vous citant « j’adore l’idée de ne penser qu’à soi de temps en temps !», vous qui savez si bien penser à nous et nous révéler toujours plus désirables. Merci.

Site de Chantal Thomass

Photo: Carte Blanche Chantal Thomass pour « Dress to Kill » Magazine, numéro d’été.

Découvrez le Dress to Kill d’Été, un numéro hautement DÉSIRABLE.

Site de Dress to Kill

Photo: Le dressing de Roxane

Le vide-dressing: une tendance qui se confirme… Bien trop souvent, on achète sur une impulsion un pull trop petit, une jupe pas assez courte, une robe ni trop ni pas assez… bref les vêtements s’entassent dans nos tiroirs et sur nos cintres à notre grand dam. Après avoir expérimenté les week-ends “on échange nos vêtements entre copines”, les sites de ventes aux enchères, l’heure est aux “vide-dressing”. En France, ces blogues fleurissent et commencent à avoir un vrai succès. Le principe est ingénieux: revendre en ligne des vêtements que l’on a peu ou pas portés, à un prix cassé. Il n’est pas question de vendre plus cher qu’en magasin. La relation entre la vendeuse et l’acheteuse est une relation basée sur l’honnêteté et la confiance. Le vendeur envoie l’article dès réception du chèque, ici il n’est pas question de contrat ni de “satisfait ou remboursé”. On clique, on aime, on achète. Ces sites sont l’oeuvre de jeunes femmes entre 20 et 30 ans, amoureuses de la mode, acheteuses compulsives qui ont trouvé un moyen astucieux de libérer de la place sur leurs cintres et de renflouer leurs caisses à l’approche de nouvelles collections. Pour se donner une idée:  www.ledressingderoxane.blogspot.com. Une tendance montante aussi ici au Québec. À suivre…

Annuaire des blogs vide-dressing

J’ai un coup de coeur pour les meubles en carton « Caprakarton » de Stéphanie Lévesque. Ce ne sont pas des accessoires de décoration mais bien des bibliothèques, des tables de chevet et autres étagères diverses et variées.

Photo: Meuble Caprakarton

La designer québécoise, Stéphanie Lévesque, frémit à la vue d’un carton de cuisinière ou de frigo jonchant les trottoirs lorsque d’autres se pâment pour du bois de rose. L’ébéniste-cartonniste réalise de vraies petites merveilles éthiques en donnant toutes les formes possibles et imaginables à cette matière première, habituellement peu prisée. Et pourtant, le carton, c’est résistant, extrêmement flexible et malléable quasiment à l’infini.

Photo: Meuble Caprakarton

Coup de chapeau à ces créations made in Québec ou comment « faire du neuf avec du vieux», tendance et pratique. Voilà une ébéniste qui cartonne!

Site internet Caprakarton

Cette semaine, il n’était pas question de rater la présentation de la collection de Denis Gagnon pour la marque montréalaise BEDO. À la première heure, nous fonçons avec Guillaume, mon acolyte chéri, à l’Opus dans l’une des très jolies suites de l’hôtel de la rue Sherbrooke.

Photo: Denis Gagnon et Elsa Vecchi – Crédit: Guillaume Alcaraz.

Je découvre avec joie une collection à l’image du travail du créateur : glamour et rock. En tout, ce sont 35 modèles super accesibles à toutes (de 30$ à 300$). Denis me confie: « C’est très intéressant de travailler avec une grosse compagnie comme BEDO et c’est franchement une autre facette de la mode. Il faut penser des modèles commerciaux, accessibles, en résumé : c’est synthétiser l’essentiel de la mode ». Et l’essentiel de sa mode, il l’a parfaitement synthétisé, renouant encore une fois avec les zippers, il se joue des noirs et vient éclairer cette magnifique collection de touches de brun et de bleu pétrole. On y retrouve sa célèbre robe en jersey déclinée sous toutes les coutures : drapée, asymétrique, seconde peau, épaulée de cuir ou de zip argenté… le blouson d’aviateur en cuir, l’une de ses pièces fétiches, des vestes très ajustées et épaulées (en cuir ou coton) à porter sur un jean slim, un manteau à la carrure masculine… des broderies brillantes et des paillettes qui viennent éclairer un pantalon smoking, sans oublier les fameux t.shirts à l’effigie du designer: un clin d’oeil sans aucune once de mégalomanie. Le designer reste égal à lui-même: modeste, drôle et « travailleur » comme il s’amuse à le répéter. Y-aura-t-il une suite? La réponse est: « nous avons signé pour une collection »… Affaire à suivre…

En résumé: c’est du Denis Gagnon pur jus : edgy et efficace – de quoi se réjouir – à découvrir dans 14 boutiques de la chaîne au Canada, dès le jeudi 26 août.

Photos: Guillaume Alcaraz

À 48 ans, le designer québécois, véritable virtuose du cuir, cumule enfin les succès et les reconnaissances tant mérités. Cerise sur le gâteau d’anniversaire, il s’apprête à fêter ses 10 ans de création au Musée des Beaux Arts de Montréal, faisant de lui le premier créateur québécois à entrer au Musée (je vous l’annonçais, il y a quelques mois de cela). Nous y serons…

Je profite de cette belle journée pour vous annoncer 2 autres infos mode. Michel Brisson ne devrait pas tarder à déménager sa boutique de la rue Laurier pour plus grand, un peu plus haut dans Outremont.

Philippe Dubuc devrait ouvrir très prochainement une boutique à Québec.

Mon premier arrêt : Belle et Rebelle. Pour Anne L’Espérance, la propriétaire des lieux, « on peut être chic en s’habillant éthique ». Ici, il n’est question que de vêtements de designers québécois fabriqués localement, de produits recyclés ou de coton bio souvent certifié équitable. Je surfe entre les marques Oöm, Ève Gravel, Message Factory, Annie 50, etc. sous le regard bienveillant des vendeuses à la joie contagieuse, faisant voler en éclats le concept « bio = grano ». Vive la mode éthique et chic ! Site de Belle et Rebelle

Photo: Robes Ève Gravel – Collection Été 2010

Après avoir gravi un court escalier pentu, mes pas me mènent dans l’antre du sur mesure : chez Gamache Tailleur. Messieurs, à partir de 460 $, vous pourrez vous glisser dans le complet de vos rêves environ quatre à six semaines après votre première visite. Pendant ce temps, mesdames, vous pourrez faire retoucher cette petite robe noire oubliée depuis longtemps. Une adresse à conserver précieusement. Site de Gamache Tailleur

Vous en conviendrez, la fine lingerie a vite fait de nous rendre belle, ni vu ni connu. Chez Bas-Tique, c’est un “deux en un”. L’entrée fait la part belle à la lingerie chic à travers une sélection de dessous délicats de marques françaises comme Simone Pérèle et Lise Charmel, synonymes de sophistication et d’élégance. Plus loin dans la boutique, attention, les esprits pourraient s’échauffer. On donne dans le cuir, le latex et les plumes à volonté… Adresse de Bas-Tique

Photo: Figaro Madame – Collection Viktor & Rolf Hiver 2010-2011

Au cours de mes pérégrinations, je ne peux pas résister au plaisir de rêver un court instant chez Labelle Fourrure, maison centenaire dont la réputation n’est plus à faire depuis quatre générations. (Comme source d’inspiration: la collection de l’hiver prochain de Viktor & Rolf Hiver 2010-2011). Je m’imagine dans une cape cachemire et renard, un blouson en lapin au prix raisonnable ou un magistral manteau en zibeline… Site de Labelle Fourrure

Pour finir, je fais un crochet par la Fripe-Prix Renaissance, le paradis des trouvailles vintage à petit prix comme cette chemise bûcheron ou ce treillis kaki tendance. À bon entendeur, salut ! Adresse de la Fripe-Prix Renaissance

Site officiel de la Plaza St Hubert

À suivre d’autres balades à travers Montréal et tous mes bons plans.

De Claudia Cardinale par Moravia au grand écrivain français Bayon, des photos de Bettina Rheims à une rareté lyonnaise signée Ivan Schneiderlin, tour d’horizon de livres aussi peu chers que 100% recommandables.

Pendant que la presse d’information quotidienne haut de gamme traverse une tempête financière dont elle ne voit pas le début de la fin, en pleine récession publicitaire et d’un lectorat ciblé CSP+ (dernier exemple: le Monde bientôt racheté par le Nouvel Observateur?), le marché de l’édition du livre se porte bien, merci pour lui. Les puissants «20 Heures» télé en qui les téléspectateurs croient comme à la parole de Moïse, la presse informative gratuite et les sites webs des grands journaux, tous ces éléments signalent que persiste parallèlement une quête d’imaginaire livresque parmi les consommateurs français de phrases écrites avec des mots. Tant mieux, disent les addicts de ma trempe au support papier, ceux qui n’ont pas envie de se coltiner tout Proust sur un écran d’ordinateur. Et si, côté télé, personne n’a encore atteint le niveau de flottabilité qualitative de Bernard Pivot comme animateur, le paf ne manque pas de talk-shows littéraires tenant la route: Taddéi dans «Ce soir (ou jamais!)» sur France 3, François Busnel et sa «Grande librairie» du côté de France 5, «Chez FOG» sur la même chaîne, ou encore «Bibliothèque Médicis», bonifiant l’antenne de Public Sénat. Du coup, on a fait un doux rêve: consacrer rien qu’une émission très spéciale à divers auteurs dans le vent porteur du moment. D’abord, Martin Monestier; souvent négligé comme l’auteur important qu’il est devenu au fil de livres exceptionnels sur «les Duels» ou «les Enfants assassins». Bravo à cet intellectuel d’avoir sorti un opus (au Cherche Midi) dont on a trop peu parlé, et qui restera l’un des plus beaux ouvrages illustrés contre toutes les guerres du monde entier: «les Gueules cassées», ou une succession commentée de photos de visages épouvantablement mutilés lors de la première guerre mondiale. Le choix des mots, l’horreur des photos. Ensuite, nous recevrions la photographe Bettina Rheims, sortant aux éditions de la Bibliothèque nationale de France (avec expo afférente sur place) un superbe livre d’images commentées par Serge Bramly («Rose, c’est Paris», 25 euros). Infiniment plus onéreux (deux versions, de 750 à 1500 euros!), son somptueux recueil éponyme de visions surréalistico-obsessionnelles en noir & blanc, paru chez Taschen, objet luxe dont on retiendra essentiellement les clichés non-clichés du plus beau modèle érotique actuel, Axelle Parker, dont nous avions fièrement parlé dans ces «Vues de Paris» avant tout le monde.

Photo:© Playboy.fr – Photo Bettina Rheims

Et puis, clé de voûte de notre émission littéraire idéale d’un soir très à part, il y aurait comme invité vedette Ivan Schneiderlin. Qui, dites-vous? Juste un écrivain de haute volée, sis à Lyon, et qui a décidé d’assumer son image virtuelle de «marginal», si ce n’est de «maudit volontaire». Un brillant journaliste de presse écrite culturelle passant, à ses heures gagnées, à la rédaction d’un ouvrage de… 24 pages titré «les Armées de la nuit». Accrochez vous pour le trouver: 32 exemplaires numérotés pour le monde entier! (aux éditions Serge Versqui). Si vous insistez lourdement, peut-être y aura-t-il retirage de cet OVNI captivant se refermant sur «Nous étions les armées de la nuit, et plus rien aujourd’hui». Erreur totale: avec ce livre à 230 euros -sans bénéfices pour l’auteur car «avec 3 eaux-fortes et pointes sèches (…) tirées sur sa presse taille-douce papier Velin d’Arches 250g etc»-, on atteint des sommets.
Autre must, la réédition (chez Flammarion, 12 euros!) de «Claudia Cardinale», par Alberto Moravia.

Photo: Claudia Cardinale

En 1961, la revue glam «Esquire» commande au romancier italien, auteur du «Mépris» ultérieurement godardisé, une interview de l’une des plus belles femmes du monde, l’actrice «sauvage» originaire de la Goulette, à proximité de Tunis. L’entretien deviendra ce livre de feu après les tournages du «Guépard» de Visconti (Palme d’or à Cannes), et de «8 1/2» de Fellini -excusez du peu. Sur les 80 pages de cette interview à tête renversée, la Cardinale, mi-chatte mi-panthère, doit occuper approximativement 25% du territoire verbal, laissant au maître des mots aigus le soin d’analyser son interlocutrice comme un simple «objet apparaissant», méthodiquement décryptée de son divin visage à sa démarche de mannequin nature, en passant par une poitrine calibrée 95 qui fit réellement chuter à plusieurs reprises la machine à écrire de Moravia -homme à femmes porté de toute éternité sur les créatures sexy et contre les dérives sentimentales foireuses, comme en témoignent dans son oeuvre magistrale des oeuvres telles que «l’Amour conjugal» ou «la Chose».

Enfin, et pompon sur le gâteau, j’aimerais hurler dans tous les journaux sourds et aveugles que le dernier livre de mon écrivain français contemporain préféré vient tout juste de sortir: pour seulement 15 euros, «Tourmalet», de Bayon, nous ramène à ce style reconnaissable entre deux millions, épuré jusqu’à l’os et reflétant une image toujours déflagrée d’un auteur surcultivé, découvert avec le choc «les Animals», prix Interrallié. Et puis aussi un livre exceptionnel d’entretien sorti post-mortem avec son ami Serge Gainsbourg, qui fait tout du long comme s’il était déjà mort, idée de folie, résultat à vous laisser assis. Imparablement troublant, survivant parmi les moins vivants, Bayon narre ici son fracassant cassage de gueule à vélo dans le Col du Tourmalet -bien connu des adeptes du Tour de France. Sauf que dommage, Bayon a beau être un faramineux écrivain, trop peu de lecteurs en France le savent. Jusque-là, il n’a été invité que dans la courte mais efficace séquence télé quotidienne «Dans quelle étagère?» de Monique Atlan, en attendant une fatale sous-exposition médiatique. Eh, oh, les gars de la télé, ce n’est pas parce que Bayon ne peut rien vous apporter façon «renvois d’ascenseurs» coutumiers dans ce milieu et bien d’autres… Il serait temps que le temps donne raison au grand écrivain, l’homme «d’une préfiguration hivernale suivant la nationale déserte, calfeutrement de province au détour de l’été». Comment dit-on en onze lettres, déjà? Ah oui, chef d’oeuvre -pas mieux!