Cruise de Chanel

Quel privilège de faire partie de ces  300 invités triés sur le volet (entre Tilda Swinton et Emmanuelle Alt (Vogue France))… pour assister au prestigieux défilé Croisière de Chanel! Je prends place sous l’une des  tentes “royales”, dressées au célèbre bosquet des Trois Fontaines dans les somptueux jardins du château de Versailles. Décor sublime caressé par le soleil.  Le coeur palpitant, j’attends…. et là sous nos yeux ébahis, une Marie-Antoinette futuriste -et  rock aussi – en bleu denim délavé (jean ou faux jean) ouvre le show. Génial mix des genres de ces drôles de robes « crinoline associées à des “tennis” creepers rockabilly compensées, de couleurs or ou argent. Iconique, la fameuse veste de tweed ajustée  se décline dans de douces nuances pastels, elle se marie à d’amples pantalons et jupes-culottes. Cette palette façon « macarons « Ladurée »" fait place aux noirs et blancs. Le show s’achève magistralement sur de merveilleuses robes du soir blanches et brodées d’or.  Au premier rang, Vanessa Paradis, Tilda Swinton, Inès de La Fressange… applaudirent « généreusement » cette démonstration de mode…royale! Génial Karl Lagerfeld!

Photos: Chanel

À lire en anglais ici Blog Creeds

Voici un blog « vintage » que j’avais envie de partager à nouveau avec vous.

Qui mieux que Christian Lacroix pouvait incarner la thématique « Extrême couture»  Kill Magazine /Hiver 2010/2011 ? Je l’affirme sans sourciller: personne! Lorsque, de sa voix douce et retenue, le génial designer français répondit à l’invitation « Elsa, une carte blanche? Avec plaisir! »,  je bondis de joie.

Extrait de la Carte Blanche de Christian Lacroix pour Kill Magazine Hiver 2010/2011 – Extrême Couture

Tout commence en1987. Lors de sa première collection signée de son nom, les médias ne tarrissent pas d’éloge. «Vive Lacroix ! On n’a jamais rien vu de pareil en 25 ans» déclare le Sunday Times, tandis que Vogue le qualifie de «créateur le plus en vue de Paris». Une arrivée en trombe pour celui qui se destinait à devenir conservateur de musée et n’a de cesse de penser la mode comme un moyen de « théatraliser le quotidien » – la meilleure façon d’exorciser l’une de ses vieilles terreurs enfantines: l’ennui. On ne se refait pas.

« Lorsque vous avez dit extrême couture, j’ai tout de suite pensé aux mots « allure, attitude, élégance », de ceux qui avec le temps ne perdent pas de leur sens. « L’art, c’est ce qui rend la vie plus belle que l’art » dixit l’artiste français Robert Filliou. J’ajouterai « la couture, c’est ce qui rend la mode plus belle que la mode » me confie Christian Lacroix. La quintessence même de la mode faite art. Longtemps, on considéra même qu’il sauva à lui seul la haute couture avec ses modèles incroyablement colorés et picturaux, véritables bombes artistiques faisant voler en éclats toutes les certitudes minimalistes des années 90. Un registre dans lequel on ne cessera pas de le cantonner encore, et encore, et toujours « je n’en pouvais plus d’avoir à jouer  toujours le même répertoire. Par nature, j’ai envie d’aller toujours plus loin, et de ne surtout pas cultiver le même et seul filon, c’est à dire : les gitans, le patchwok, la chaleur, les couleurs… ». Bridé, muselé, il l’est pour ainsi dire tout le temps. « Pas de noir », c’est l’une des consignes de Bernard Arnault de LVMH, longtemps propriétaire de la marque rachetée en 2005 par les frères Falic, le numéro deux de la distribution en boutique hors taxes aux Etats-Unis. Une idylle bien vite consommée. En 2009, le couperet tombe, intraitable, d’une violence incroyable. Christian Lacroix perd tout jusqu’à son propre nom. Une pure catastrophe pour le grand Art made in France. « Il me faudra du temps pour revenir à la couture, si j’y reviens… Aujourd’hui, la priorité est donnée aux spectacles, aux costumes, au design d’hôtels ou encore de TGV, à la scénographie: le rêve! Je dois vous avouer qu’être en contact de si près avec l’opéra et le théâtre me bouleverse totalement”. Autant de prétextes à créer pour le designer et  “être au plus près d’un corps et d’une personnalité » . N’est-ce pas la quintessence même de la couture?

Je pourrais étirer cet entretien à l’infini tant l’homme est passionnant, touchant, palpitant… Je terminerai sur cette phrase qui me tira presque des larmes tant elle est éclatante de vérité « on n’échappe pas à ses modèles d’élégance sur lesquels on ouvre les yeux quand on est enfant ».

Une phrase à méditer absolument pour la postérité.

Merci Christian Lacroix!

Extraits de la Carte Blanche de Christian Lacroix pour Kill Magazine Hiver 2010/2011 – Extrême Couture

Site officiel du Dress to Kill

Après la série parodique démentielle «le Cœur a ses raisons», les stars québécoises Marc Labrèche et Anne Dorval reviendront à l’automne dans «les Bobos»!

Photo: Anne Dorval et Marc Labrèche – « Le Coeur a ses raisons »

Si vous avez raté l’entrée passez par la sortie: on a toujours adoré la série «le Cœur a ses raisons» (diffusée de 2005 à 2007 sur la plus riche chaîne privée québécoise, TVA, sorte de TF1). Deux des plus grandes stars comiques du Québec s’y sont brillamment illustrées, ce que vous allez revoir via notre coup dans le rétroviseur, mais la nouvelle bouillante est la suivante: les mêmes Marc Labrèche et Anne Dorval s’apprêtent à jouer dans une émission à sketchs sur Télé-Québec, assurée d’un carton événementiel national. Intitulés «les Bobos» (même signification qu’ici, «bourgeois bohèmes»), les 26 shows à venir se foutront de la gueule d’une classe sociale réplicante par le truchement d’un couple branchouille, très à l’aise financièrement, affichant des idéaux de gauche tout en pédalant dans la semoule «post-yuppie». 1) On peut s’attendre au meilleur du grand n’importe quoi, mais calibré à la virgule près; 2) peut-être y aura-t-il une reprise française sur la TNT, comme ce fut le cas pour «le Cœur a ses raisons» (NRJ 12, puis carton en prime-time sur MCM), brûlot gondolant sur lequel il nous brûle instamment de revenir…
Laïus: «Amour, gloire et beauté», «les Feux de l’amour» et «Santa Barbara», de par leur infernale durée de vie et leur facture impayable, ont de tous temps été l’objet de parodies, toute la difficulté étant de repasser une couche d’absurde sur des murs dégoulinant de crétinerie risible. Là où les Nuls excellèrent, une noria d’amateurs se plantait à vouloir parodier ce qui, de façon intrinsèque, relève déjà du pastiche sirupeux. C’est d’ailleurs tout le miel des soap-operas américains que de transformer le feuilleton sentimental en fiction-purée Mousseline, dans laquelle fourrer ses doigts sans jamais tomber sur rien de consistant. Caractéristiques: les personnages y (ré)agissent en boucle, cela pourrait durer deux mille ans et on y parle un méta-langage spécifique, «le savon». Les dialogues s’envolent, éclatent en plein néant comme les bulles d’un roman-photo insane, blop-blop, et c’est bien ce qu’ont intégré les Québécois qui, eux, traduisent franco de port soap-opera par «opéra-savon». Une appellation contrôlée aujourd’hui au Canada par Marc Brunet, créateur du «Cœur a ses raisons», et cette fois scénariste des «Bobos» tant attendus. Rien, dans cette série mémorable, ne manque à l’appareillage burlesque: les frères jumeaux Brett et Brad Montgomery (interprétés par le même Marc Labrèche, absolument idéal, donc probablement trop pour le cinéma français qui l’a raté en beauté en ne lui offrant pas sa chance -pitoyable erreur ) se tirent la bourre pour le contrôle d’un empire familial fondé sur la vente de produits… cosmétiques.

Photo: Anne Dorval et Marc Labrèche – « Le Coeur a ses raisons »

D’entrée de jeu, le serpent se mord violemment la queue, puisqu’on parle «en savon» de savonnettes et autre chirurgie esthétique, d’amours impossibles et de trahisons obligatoires. Sous-titré «Amour, Gloire et Botox», «le Cœur a ses raisons» aligne en parallèle des protagonistes féminins physiquement refaits de 20 à 100%. Imaginez maintenant que chaque séquence démarre avec une flopée de fleurs en amorce et leur muzak d’ascenseur, que les acteurs imitent la bouche en cœur ce fameux accent français «vu à la télévision», et que toutes les strates parodiques s’empilent jusqu’au fou-rire en boucles serrées. Monty Python, Nuls, gags poids-lourds à la «Police Squad» des Zucker-Abraham-Zucker, emprunts faits à Mel Brooks, pour une intrigue sans fond ni fin qui, bien entendu, compte moins que le contour caractéristique des personnages: Criquette la reporter hystero en total sur-jeu (la topissime Anne Dorval), Crystale la mère botoxée «Elephant Woman», Madge la bonniche extirpée de «la Cantatrice chauve» là pour ramasser claques sur baffes, c’est-à-dire la totale delirium tremens au pays de la surprise permanente et du délassement télévisuel. Suite à ce climax de rigolade intense, c’est peu dire qu’on fond d’avance pour «les Bobos», dont on vous signalera en temps et en heure la date de lancement précise l’automne prochain, ainsi que l’adresse du site sur lequel streamer légalement la juteuse affaire. En attendant: séance de rattrapage furieusement recommandée des trois saisons du «Cœur a ses raisons», toujours disponibles en France en coffrets DVD. Rien que du bonheur.

Article que j’ai écrit pour le dernier Dress To Kill Magazine: magnifique numéro consacré au Design.

Rad Hourani, créateur québécois d’origine jordanienne, déja fort de deux lignes -« Rad by Rad » -son prêt-à-porter-, et « Rad Hourani », sa griffe haut de gamme, a 29 ans, dont cinq de création et un fort intérêt pour sa conception architecturale”. Rad Hourani, star montante de la création, artiste pluridisciplinaire, lève le voile sur ces gens qui l’entourent aux 4 coins du monde. Amis, fidèles collaborateurs, il les a shootés pour nous, portant ses modèles .

Collection PE 2012

Du jamais vu

De manière insensée, ce jeune créateur montréalais semble transformer tout ce qu’il touche en or, tel le roi Midas. Il s’essaie à la photo? On lui consacre directement une exposition, à Paris. Il se lance dans la création? Cinq petites années plus tard, il est invité à postuler pour la haute couture à Paris (encore), ce club sélect ultra fermé fort de 12 membres qu’aucun Canadien n’a jamais réussi à pénétrer. C’est peu dire que Rad Hourani est un talent bien à part, exceptionnel, incroyablement doué et rusé. Alors, comment expliquer son ascension sidérante? “Depuis mes touts débuts, je conceptualise des modèles parfaitement unisexes, indémodables, réversibles, modulables et transformables. Un style que je n’étais parvenu à trouver nulle part ailleurs dans le monde”. Sans chichis, “sleek”, efficaces, tendance sans être marqués par un courant identifiable” C’est tout cela la signature Rad Hourani, un vrai concept novateur et unique en son genre. “De cette idée d’intemporalité est partie également l’envie de ne jamais nommer les collections par saison, mais par numéros, 1,2,3,4, etc, … “précise Rad Hourani. Le Montréalais, qui revendique de n’avoir jamais étudié la mode, se rappelle avoir présenté sa première collection en parfait autodidacte, courant octobre 2007, dans la capitale française. “J’avais dessiné des “sketchs”sur mon Laptop, des modèles graphiques, architecturés, qui ont donné naissance à des silhouettes androgynes. Ce fut un défilé très bien accueilli et pour moi fondateur”.

Ses vêtements semblent être construits comme des buildings, par étages, par strates. Rien d’étonnant à cela, il nourrit une véritable passion pour l’architecture. En voici quelques preuves: coupes franches, lignes droites, détails ultra cartésiens sont au coeur de sa créativité débordante, mais aussi parfaitement structurée et organisée. “Mon “projet” s’est affiné jusqu’ à désormais créer seulement 6 items par collection qui peuvent se transformer en 22 silhouettes, grâce à des jeux de zippers, de ceintures”, analyse Rad Hourani, qui se remémore avoir fait ses classes lors de séances photos sur lesquels ils sévissait dans le rôle de styliste. “C’est à ce moment -là que j’ai appris la lumière, le rôle de l’éclairage, les pleins et les creux des vêtements”. Un premier métier qui l’a vu évoluer entre photographes, créateurs, propriétaires de magasins, autant de relations qui sont devenus de précieux alliés au fil du temps. La constance, la fidélité, l’amitié sont autant de valeurs fondamentales pour Rad qui a su mieux que personne se créer un réseau de part et d’autre de l’Atlantique, de New York à Paris en passant par Montréal, sa ville de coeur où il a établi son atelier de production, dans le Mile End. Enfin, divine surprise, c’est en postulant dans la capitale française pour intégrer le cercle du prêt-à-porter, qu’il s’est retrouvé parmi la liste des candidats possibles à l’entrée dans la haute couture. Cette fois, on touche carrément au conte de fées puisque ce sont des maisons de couture aussi  mondialement réputées que Chanel ou Dior, qui votent. Le suspense est à son comble: Rad Hourani sera-t-il le premier citoyen canadien à représenter notre pays au sein de l’élite de la mode.

 Site officiel de Rad Hourani

Article écrit pour le dernier Dress To Kill Magazine: magnifique numéro consacré au Design.

« Les lignes les plus classiques, les plus épurées possible » confie Denis Gagnon en passant en revue sa collection de l’hiver prochain 2012/2013. La mode est ainsi faite qu’il est toujours question de se projeter dans le futur, deux saisons plus tard. « Femme et homme, même combat… parce que oui, je reprends la création masculine pour l’hiver prochain! ». Et voilà qui est fait, depuis le printemps/été 2005, Denis Gagnon s’était  entièrement consacré à la femme pour sa ligne en nom propre et celle signée Odassi, en collaboration avec la chaîne de vêtements BEDO. “ Histoire de boucler la boucle, je travaille à nouveau comme à mes débuts, c’est à dire  à partir de patrons” détaille notre designer lunetté , “ c’est réellement à cette étape que vient le côté architectural que j’affectionne tant.” Autant dire qu’après 11 années de création, Denis Gagnon se concentre lui aussi sur son essentiel, son ADN, bref la substantifique moëlle de sa créativité, pour donner naissance à des modèles qui dessinent des silhouettes longilignes, fluides et toujours architecturées, avec partout ce fameux twist “edgy”, so Denis Gagnon. Alors que dire de son printemps “très floral” et qui pourrait presque faire figure d’ovni stylistique? Là encore, tous les “dada” du créateur sont bien là. Mix de matières, lignes le plus souvent “cartésiennes”, travail du cuir –  l’une des marques de fabrique du créateur –  qui est présent partout, et dont certains modèles sont  l’oeuvre de Laurence St Pierre, jeune designer à l’origine de ce cuir embossé, technique qui permet de créer du relief dans les peaux en les plongeant dans l’eau. Vestes tuxedo aux découpes étonnantes, jupes à plis façon kilt, kimono ceinturé de cuir, ou encore cette robe (de cuir encore) avec ce col amovible porté avec un pantalon de soie sont autant de preuves de son insatiable créativité.

Et l’occasion aussi de jeter un coup d’oeil sur l’une des créations printanières de Denis. Photo signée: Rainer Torrado.

Site officiel de Denis Gagnon

C’est fait, on a trouvé la série américaine 2012 la plus fulgurante. Pas au sens où elle vous laissera à genoux, mais parce qu’elle n’aura duré que le temps éclair de… deux épisodes. Et s’il y a bien une information dont on est certain, c’est que ce “Work It”, tirant dans la catégorie “sitcoms” avec faux rires hystériques à baffer dialoguistes et créateurs, vous n’en verrez jamais la moindre trace à la télévision française, ni même québécoise.

Elle aura beau faire le tour du monde des marchés de la production discount, avec ses six épisodes pourtant tournés, que personne ne s’arrêtera jamais nulle part, pas même pour marcher dedans du pied gauche. Un symptôme somme toute assez courant d’un système de création et de diffusion qui, aussi bien au cinéma (avec ses sorties directes en DVD sans passer par la case France) que dans le cadre des séries nouvelles, fournit son lot de productions directement balancées aux ordures à relents bouseux de Berezina coûteuse. Parallèlement à cette cata, on apprenait la grande nouvelle du mois: le Canadien David Cronenberg lance enfin sa propre série, « The Hollywood Reporter », dont il sera aussi le réalisateur et le producteur exécutif, en somme l’homme-lige détenant toutes les clés de nos attentes éperdues. Après son film assez académique Freud versus Yung, on y suivra cette fois les pérégrinations du chirurgien du XVIIIème siècle, John Hunter, auteur de découvertes sur le corps humain mais avec des méthodes très hétérodoxes et pour le moins radicales. Revoir « Faux-semblants », avec Jeremy Irons dédoublé en gynécologues jumeaux.

Portrait de David Cronenberg

Mais revenons vite fait à notre brebis galeuse. Comme c’est notre cas, il faut être à cette heure sur le continent nord-américain pour l’avoir vue filer à la vitesse de la lumière en direction des égouts de la fabrication à la chaîne. Lancée le 3 janvier 2012, “Work It” était retirée de l’antenne le 13. Quelle performance ! Deux petits tours de piste sur ABC, l’un des plus gros networks du pays où il faut assurer d’amples audiences, et on est passé de 6 pauvres millions de téléspectateurs pour l’épisode 1, à 5 millions au compteur de l’épisode 2, les pontes du la chaîne refermant cash leur piège à grizzlis.
Pas facile de s’incruster dans la masse des fictions à prétentions comiques, surtout quand on joue sur la crise économique qui déprime une ville, Saint Louis, où l’emploi revient majoritairement aux femmes, ce qui pousse le héros et son meilleur ami à se travestir en rombières pour trouver un boulot de représentantes pharmaceutiques.

Photo: L’acteur principal oubliable de « Work it »

C’est d’un goût à peu près aussi sûr que d’envoyer des usuriers qui cognent chez des familles déjà à la rue. On sent bien que tout le monde s’est emmêlé les pinceaux, et que le responsable fiction qui a fourvoyé ABC dans cette impasse doit aujourd’hui apprendre à nager avec des chaussures en marbre. Critique impossible : c’est vraiment trop nul. Un rire toutes les sept secondes pour une réplique à pleurer : voici l’histoire édifiante du papillon éphémère qui ignore qu’il n’a qu’une journée à vivre et trouve le moyen, en plus, de se faire becqueter à 7 heures du matin. Le con…

Par Philippe Vecchi

Etre sur le coup: labeur passionnant, qui nous a cette fois menés au pilote de “Grimm”. Soit l’épisode originel d’une probable épopée longue comme le bras, si la suite plane au même niveau d’excellence. Rampe de lancement d’une production du network surpuissant NBC, engagé comme ses concurrents dans une baston de tous les diables sur un créneau qui exige des financements certes lourds, mais dans l’espoir légitime d’audiences importantes régulières, stables et surtout durables.

A vue d’œil, on jurerait que “Grimm”, c’est du retour sur investissement garanti sur facture “fantastico-policière”. Une potentielle bombe à fragmentation qui pourrait commencer par “Il était deux fois”:
1) un flic black à voix de stentor et carrure “Shaft”
2) un flic blanc bec à visage élastique idoine, mi-Kyle Mc Lachlan mi-Clark Kent dépouillé de sa cape Superman.

Ce duo “Arme fatale” est le facteur de modernisation qui permet à la série de “twister” immédiatement du côté des contes des frères Grimm, rapatriés du 19ème siècle berlinois dans le Portland de 2011. A signaler que sans Wilhem et Jacob Grimm, rien que Blanche-Neige, le petit Chaperon rouge, la Belle au bois dormant, Cendrillon et même Raiponce, pointeraient aux abonnés définitivement absents.

Dans ce pilote diffusé le 21 octobre, c’est le petit Chaperon rouge qu’y s’y colle d’emblée, puisque mieux vaut ne pas arborer cette couleur dans les rues middle-class si l’on est une fille, au risque de tomber sur les “Sanguinaires” (apparence humaine avec mutation en grands méchants loups-garou), que seuls savent détecter les “Grimm”. Et c’est précisément là que déboule la première bonne idée: Nick, le flic blanc, apprend de la bouche de sa tante de passage qu’il est un “Grimm”, les deux “castes” antagonistes se reniflant à des kilomètres.…

Avec cette création vraiment originale, NBC et sa task-force réussissent un coup de maître. Modulations des lumières pour une féérisation du quotidien, mouvements de caméras sophistiqués à base de travellings compensés et autres anamorphose de l’image à coup d’effets spéciaux subtils, afin que tout nous ramène au centre de l’image – exactement comme dans les contes, quand même les arbres semblent incurvés. Oublier la dimension flippante de l’histoire, avec ces visages anonymes qui, l’espace d’un instant, deviennent monstres, ou la tuerie façon “Mon Ninja chez les bouchers” du début, reviendrait à occulter la fonction première de “Grimm”: raviver nos peurs enfantines au pays sanglant de “Law and order”, insinuer le doute en tout et à chaque instant. Autant dire, donner dans le (haut) qualitatif tout en jetant des cliffhangers de la manière la plus roublarde qui soit. Qu’il nous doit permis de saluer la performance de classe internationale, dans l’attente prégnante des prochains épisodes. Déception interdite.

Remerciements à  teleobs.com

Membre du Saïan Supa Crew jusqu’en 2007, Sly the Mic Buddah alias Sly Johnson met ensuite sa voix au service d’artistes aussi divers que Camille, Rokia Traoré, Oxmo Puccino ou Erik Truffaz. En 2010, il se lance dans une carrière solo avec le 5-titres The June 26th EP avec Ayo et 20Syl. Son premier album en solo intitulé « 74″ sorti à l’automne 2010 en fait un soul man accompli….

Vidéo de Guillaume Alcaraz

Site Officiel de Sly Johnson

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Avec mon ami Guillaume Alcaraz, nous ne pouvions pas passer à côté d’une rencontre étonnante avec Arielle Dombasle – venue participer à la soirée hommage à Serge Gainsbourg lors des dernières Francofolies de Montréal. Chanteuse, comédienne, égérie… rencontre avec une divine star aux multiples casquettes.

Vidéo Guillaume Alcaraz

Site officiel Arielle Dombasle

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À peine arrivé à Montréal, Jean-Paul Gaultier se pliait au jeu d’une séance de dédicaces pour le célèbre magasin multimarque Holt Renfrew. Le couturier Parisien a fait montre d’une telle gentillesse, de tant d’humour… et les deux heures initialement prévues se sont transformées en une après-midi … Un moment immortalisé par Guillaume Alcaraz pour Holt Renfrew.

Site Officiel Holt Renfrew

Site Guillaume Alcaraz